14 décembre 2009
L'usage d'une tronçonneuse n'est pas sans risques…!
Élaguer, abattre un arbre, couper du bois, impose l'usage d'une tronçonneuse thermique ou électrique selon l'importance du travail à effectuer. Un modèle électrique convient parfaitement pour débiter jusqu'à 10 stères de bois de chauffage ou élaguer les petits arbres du jardin.
L'utilisation d'une tronçonneuse présente certains dangers
il ne faut pas les ignorer.
Modèle 1600 W, mono 230 V, Guide-chaine de 30 cm, 93 dB(A), 3,4 kg
La chaîne de la tronçonneuse possède de nombreuses dents de scie bien affutées auxquelles on risque de se couper, même si la chaîne n'est pas en mouvement. La cadence de travail plus rapide et la grande vitesse de la chaîne (à plein régime, la vitesse de la chaîne peut atteindre une vitesse de 20 m/s), les forces réactives ainsi que les possibles rebonds exigent l'observation de prescriptions de sécurité pour réduire les risques d'accidents. A l'utilisation d'une tronçonneuse électrique s'ajoute des consignes de sécurité supplémentaires afin de réduire les risques d'électrocution ou d'incendie.
L'utilisation imprudente ou inadéquate d'une tronçonneuse
peut provoquer des blessures graves, voire même mortelles.
Il est important d'observer les prescriptions de sécurité ci-dessous.
Toutes les règlementations de sécurité, les normes et prescriptions locales applicables doivent être respectées.
Notamment, les mineurs ne sont pas autorisés à manier la tronçonneuse. Veiller à ce que des personnes, en particulier des enfants, et des animaux ne se trouvent pas sur l'aire d'utilisation de la tronçonneuse. Ne jamais laisser d'autres personnes toucher la tronçonneuse ou la rallonge.
Les prescriptions de sécurité à suivre se situent à 3 niveaux:
- au niveau de l'opérateur,
- à celui de la tronçonneuse,
- et enfin à l'utilisation de la tronçonneuse.
1. L'OPÉRATEUR
Vous devez être en bonne condition physique et mentale et ne pas avoir absorbé de médicaments, drogues ou alcool pouvant entraver votre vue, votre adresse ou votre jugement.
Ne travaillez jamais avec une tronçonneuse en étant fatigué ce qui peut entraîner une perte de contrôle.
Portez des vêtements et des protections appropriés :
Les vêtements doivent être résistants et ajustés, tout en laissant une liberté de mouvement totale. Évitez de porter des vestes et des pantalons amples, des écharpes, des bijoux, des cheveux longs et flottants et tout ce qui risquerait de se prendre dans la tronçonneuse.
Portez une combinaison ou un pantalon avec renfort intérieur anticoupures.
Portez des gants assurant une bonne prise et contribuant à la protection des mains lors de la manipulation de la tronçonneuse et de la chaîne.
Il est recommandé de choisir des gants robustes en caoutchouc antidérapant.
Portez des bottes robustes à semelle antidérapante.
Il est même recommandé de porter des bottes de sécurité avec coquille en acier.
Ne travaillez jamais avec une tronçonneuse sans porter des lunettes de sécurité avec des éléments de protection supérieur et latéraux pour réduire les risques de blessures aux yeux.
Pour réduire les risques de blessures à la tête, portez un casque de protection homologué.
Portez des protège-oreilles insonorisants afin de réduire le bruit de la tronçonneuse qui pourrait affaiblir votre ouïe.
2. L'UTILISATION DE LA TRONÇONNEUSE ELECTRIQUE
Transport de la tronçonneuse:
Relâchez complètement la gâchette de l'interrupteur et assurez-vous que la chaîne est arrêtée avant de déposer ou de transporter la tronçonneuse. Pour parcourir d'assez longues distances, débranchez la fiche électrique et remettez les rallonges en place. Même pour le transport sur de courtes distances, le protège-chaîne doit être monté sur la chaîne et le guide-chaîne doit être orienté vers l'arrière, dans le sens opposé à la marche de l'opérateur.
Préparatifs pour l'utilisation de la tronçonneuse
• Débranchez toujours la prise électrique lorsque la tronçonneuse n'est pas utilisée.
• Enlevez le protège-chaîne et vérifiez si l'état de l'appareil permet un fonctionnement en toute sécurité.
• Assurez-vous que la gâchette ne puisse pas être enfoncée lorsque le bouton de blocage de la gâchette n'est pas enfoncé.
• La tronçonneuse est équipée d'un arrêt de chaîne. Cette pièce a pour fonction de réduire le risque de blessures si la chaîne saute ou casse. Il peut arriver que l'arrêt de chaîne soit endommagé ou arraché. Afin de réduire le risque de blessures, ne travaillez pas avec une tronçonneuse dont l'arrêt de chaîne est endommagé ou manquant.
Une tension correcte de la chaîne est extrêmement importante.
• Pour éviter un réglage incorrect, il faut tendre la chaîne en suivant les instructions de la notice d'emploi fournie par le constructeur de la tronçonneuse. Sa bonne tension est importante tant pour sa durée de vie que pour la qualité du travail.
• Assurez-vous que l'écrou à six pans du couvercle de pignon est bien serré après le réglage de la tension de la chaîne.
• Ne démarrez jamais la tronçonneuse si le couvercle de pignon n'est pas serré.
• Vérifiez une nouvelle fois la tension de la chaîne après le serrage de l'écrou puis à intervalles réguliers, après chaque arrêt de la tronçonneuse par exemple car échauffée, elle s'allonge.
• Si la chaîne se détend au cours de la coupe, arrêtez le moteur et rectifiez ensuite la tension de la chaîne.
• N'essayez jamais de tendre la chaîne lorsque le moteur tourne !
• La chaîne doit être parfaitement affûtée, il est recommandé de faire faire cette opération par un spécilaliste.
• La chaine doit toujours être lubrifiée avec une huile spécifique. Avant de démarrer la coupe, assurez vous que la tronçonneuse fait un trait d'huile sur une bûche en la faisant tourner à vide.
Afin de réduire le risque de blessures graves, voire fatales, par suite d'une électrocution, n'utiliser jamais la machine si le carter qui entoure le moteur est fissuré ou endommagé.
La tension d'alimentation doit être conforme à la spécification de la plaque signalétique de la tronçonneuse.
Afin de réduire les risques d'électrocution, ne travaillez jamais sous la pluie ou dans des lieux humides - le moteur électrique n'est pas étanche !
Ne laissez pas votre tronçonneuse en plein air, sous la pluie, et ne l'utilisez pas tant qu'elle présente les moindres traces d'humidité.
Afin de réduire le risque de blessures graves, voire fatales, pour l'opérateur ou pour des personnes qui se trouvent à proximité, ne tenez jamais votre tronçonneuse d'une seule main, il vous serait impossible de contrôler les forces de rebond, vous perdriez le contrôle de votre tronçonneuse et le guide-chaîne avec la chaîne peut déraper ou rebondir sur une branche ou sur le tronc d'arbre
Tenez toujours votre tronçonneuse fermement à deux mains tant que le moteur tourne. Placez la main gauche sur la poignée tubulaire avant et la main droite sur la poignée arrière et sur la gâchette de l'interrupteur. Ceci est également valable pour les gauchers.
Empoignez fermement les poignées de sorte qu'elles soient bien tenues entre le pouce et l'index. Avec les mains dans cette position, vous pourrez mieux contrôler et absorber les à-coups et les forces de traction et de rebond, sans risquer de perdre le contrôle de la tronçonneuse. Assurez-vous que les poignées soient en bon état. Elles ne doivent pas être rendues glissantes par de l'humidité, de la résine, de l'huile ou de la graisse.
Ne touchez jamais la chaine avec la main ou une partie quelconque du corps tant que le moteur tourne, même si la chaîne n'est pas en mouvement.
Ne coupez que du bois ou des objets en bois. N'essayez jamais de couper d'autres matières, telles que du plastique ou de la maçonnerie. Utilisez la tronçonneuse seulement pour le sciage. Elle n'est pas conçue pour écarter ou soulever des branches, racines ou autres objets.
Au sciage, veillez à ce que la chaîne ne touche pas de corps étrangers tels que des pierres, des fils de clôtures, des clous ou autres. De tels objets peuvent être projetés et ils risquent d'endommager la chaîne ou de provoquer un effet de rebond.
Tenez-vous bien d'aplomb afin de toujours rester maître de la tronçonneuse.
• Ne travaillez jamais sur une échelle, sur un arbre ou sur un échafaudage instable.
• Ne travaillez jamais avec la tronçonneuse à bras levés.
• Lorsque le moteur tourne, tenez la tronçonneuse de sorte qu'aucune partie de votre corps ne se trouve dans le prolongement du rayon d'action du dispositif de sciage.
• Pour exécuter une coupe, tenez vous du côté gauche par rapport au plan de coupe.
• N'exercez pas de pression sur la tronçonneuse en arrivant à la fin de la coupe. Sous l'effet de la pression, le guide-chaîne et la chaîne en rotation pourraient s'échapper de la coupe ou de l'entaille, décrire un mouvement incontrôlé et vous toucher ou toucher un objet quelconque. Si la chaîne en rotation touche un objet, elle peut rebondir et vous blesser.
Forces réactives et forces de rebond
Lorsque la chaîne tourne, des forces réactives peuvent se produire à tout moment.
Les forces réactives peuvent être dangereuses!
A l'utilisation d'une tronçonneuse, les forces considérables développées pour scier le bois peuvent être inversées et agir contre l'opérateur.
Si la chaîne en rotation est brusquement arrêtée en touchant un objet ferme tel qu'une souche ou une branche ou si la chaîne est coincée, les forces réactives se manifestent instantanément.
Ces forces réactives peuvent provoquer une perte de contrôle ce qui, en retour, risque de causer des blessures graves, voire mortelles.
La connaissance des causes de ces forces réactives peut toutefois aider à éviter une perte de contrôle.
Les forces réactives les plus communes sont:
- le rebond (kick-back),
- le contre-coup,
- les forces de traction.
Rebond (kick-back):
Un rebond se produit lorsque la partie de la chaîne située environ dans le quart supérieur de la tête du guide-chaîne touche un objet ferme ou se coince.
La réaction de la puissance de coupe de la chaîne soumet alors la tronçonneuse à une force de rotation dans la direction opposée au mouvement de la chaîne.
Le guide-chaîne peut alors être projeté en décrivant un arc de cercle incontrôlé vers le haut et vers l'arrière, principalement dans le plan du guide-chaîne.
Dans certaines circonstances, le guide-chaîne décrit un mouvement en direction de l'opérateur qui peut subir des blessures graves ou même mortelles.
Le rebond peut également se produire lorsque la tête du guide-chaîne se coince soudainement, lorsqu'on touche par mégarde un objet solide qui se trouve dans le bois ou si la tronçonneuse n'est pas maniée correctement au début d'une coupe à cœur ou d'un mortaisage.
Le rebond peut aussi se produire à l'ébranchage.
Plus les forces de rebond sont grandes, plus l'utilisateur a du mal à rester maître de la tronçonneuse.
De nombreux facteurs influent sur le déclenchement et la force de l'effet de rebond, il convient de citer la vitesse de la chaîne, la vitesse d'impact du guide-chaîne et de la chaîne contre l'objet, l'angle de contact et l'état de la chaîne.
Certains types de guide-chaîne et de chaînes sont construits de telle sorte que les forces de rebond se trouvent réduites.
Conseils pour éviter un rebond
La meilleure protection, pour éviter d'être blessé à la suite d'un rebond, est d'éviter les situations qui présentent un risque de rebond:
Prendre la tronçonneuse à deux mains et la tenir fermement.
Toujours observer la tête du guide.
Faire attention à ce que la tête du guide ne touche jamais un objet quelconque. Ne pas couper des branches avec la tête du guide-chaîne. Couper très prudemment les petites branches dures, le sous-bois et les pousses, car la chaîne peut facilement rester accrochée.
Ne pas trop se pencher vers l'avant.
Ne pas scier à bras levés.
Attaquer la coupe à plein régime.
Ne couper qu'un seul tronc à la fois.
Etre extrêmement prudent en introduisant la tronçonneuse dans une coupe déjà commencée.
Ne pas essayer d'effectuer un mortaisage sans être familiarisé avec cette technique de travail.
Ne jamais oublier que le tronc peut changer de position et que des forces diverses peuvent refermer la fente de coupe et coincer la chaîne.
Travailler seulement avec une chaîne en bon état, correctement affûtée et bien tendue.
Se tenir de côté, par rapport au plan de coupe de la tronçonneuse.
Le contre-coup:
Un contre-coup peut se produire lorsque la section de chaîne située sur la partie supérieure du guide-chaîne est brusquement arrêtée parce qu'elle est coincée, est restée accrochée ou a touché un corps étranger noyé dans le bois. La réaction de la chaîne repousse la tronçonneuse vers l'opérateur qui risque de perdre le contrôle de la machine. Un contre-coup se produit souvent lorsque la partie supérieure du guide-chaîne est utilisée pour couper.
Conseils pour éviter un contre-coup
Faire attention aux forces ou situations qui risquent de provoquer un coincement de la partie supérieure de la chaîne dans le bois à scier.
Ne jamais couper plus d'un seul tronc à la fois.
Ne pas gauchir la tronçonneuse en retirant le guide-chaîne d'un mortaisage ou d'une coupe effectuée de bas en haut, car la chaîne risquerait de se coincer.
Les Forces de traction:
Les forces de traction peuvent se produire lorsque la partie de la chaîne située sur la partie inférieure du guide-chaîne est brusquement arrêtée. La section de chaîne située sur la partie inférieure du guide-chaîne est arrêtée lorsqu'elle se coince, reste accrochée ou touche un corps étranger noyé dans le bois. La réaction de la chaîne tire la tronçonneuse en avant et l'opérateur ne peut plus la maîtriser.
Des forces de traction se produisent souvent lorsque la griffe de la tronçonneuse n'est pas fermement plaquée contre l'arbre ou le tronc et lorsque la chaîne ne tourne pas à pleine vitesse avant d'attaquer le bois.
Conseils pour éviter des forces de traction
Toujours commencer la coupe avec la chaîne tournant à pleine vitesse, la griffe étant plaquée contre le bois.
Des forces de traction peuvent également être évitées en utilisant des coins pour ouvrir l'entaille ou la fente de coupe.
Tronçonnage
Par tronçonnage, on entend la coupe d'un tronc en sections (bois de chauffage).
Ne pas exécuter de tronçonnage en se tenant debout sur le tronc.
S'assurer que le tronc ne risque pas de rouler vers le bas. En travaillant à flanc de coteau, l'opérateur doit toujours se trouver du côté du tronc situé en amont. Faire attention aux troncs qui se mettent à rouler.
Ne couper qu'un seul tronc à la fois.
Les bois éclatés doivent être coupés très prudemment car les éclats de bois pointus risquent d'être entraînés et projetés en direction de l'utilisateur de la tronçonneuse.
Pour couper du bois de faible section, utiliser un chevalet. Ne jamais permettre à une autre personne de tenir le tronc. Ne jamais maintenir le bois avec la jambe ou le pied.
Faire très attention au bois qui se trouve sous tension: risque de coincement! Toujours effectuer la coupe de dégagement (1) du côté de compression (A).
Exécuter ensuite la coupe de séparation (2) du côté de tension (B).
Si la tronçonneuse se coince, arrêter le moteur et la sortir du bois.
Dessins et recommandations extraits de la notice d'emploi Stihl
28 avril 2009
Un outil indispensable pour sculpter les topiaires…
La cisaille à main
Ce modèle avec manches en bois, est quelquefois remplacé aujourd'hui par des modèles plus légers avec des poignées antidérapantes.
Choisissez votre cisaille avec des lames auto-affûtantes.
Des butées en caoutchouc amortissent les mouvements de coupe pour que le travail soit moins pénible.
Les lames ondulées comme sur la photo ci-dessus sont mieux adaptées à la coupe de bois dur.
02 février 2009
La taille des arbustes d'ornement
La taille des arbustes consiste à limiter leur encombrement et à leur donner une charpente équilibrée leur permettant de supporter plus de fleurs.
Les principes de base sont toujours les mêmes:
- Supprimez en partant de la base les branches en surnombre, les branches malades ou cassées et le bois mort.
- Puis, coupez ras les rameaux qui gênent la silhouette en dégageant le centre en premier. Notez bien qu'en raccourcissant 20 branches, vous aurez toujours 20 branches, plus courtes certes, mais qui vont pousser dans tous les sens et donner un ensemble brouillon. Si au contraire vous ne gardez que 6 branches, vous obtiendrez un bouquet élancé et beaucoup plus harmonieux.
- Taillez au-dessus d'un beau bourgeon.
Quand faut-il tailler les arbustes?
Pour les arbustes fleurissant dès le début du printemps (rosiers non remontants, forsythias, groseilliers à fleurs, cognassiers du Japon...), l'époque de taille idéale est après la floraison.
Pour tous les arbustes fleurissant à partir de juin (rosiers remontants qui fleurissent de mai jusqu'en automne, althéas, spirées,…) la taille est à pratiquer en début de végétation, vers le mois de mars.
Les arbustes qu'il faut tailler court …et les autres !
Taillez à ras: les buddléias, les anthémis, les lavatères arbustives, les fuchsias, les céanothes, …. Coupez court, soit entre 5 et 20 cm de haut.
Ne taillez jamais à ras: Les lavandes, les thyms, les genêts. Ils forment du vieux bois, surtout après deux ou trois ans sans taille. Ce vieux bois porte peu ou pas du tout de bourgeons. Si vous taillez très court, il va vous rester des tiges qui n'émettront pas de nouvelles pousses. La plante, au mieux, émet une, deux tiges, puis dépérit. Le meilleur moyen pour garder les touffes bien denses, c'est de tailler régulièrement et légèrement après la floraison.
25 octobre 2008
Utilisez un broyeur de végétaux pour jardiner bio !
Un broyeur de végétaux est un appareil électrique qui permet d'utiliser les résidus de jardin sous forme de mulch, étalés sur le sol, sous les arbustes eux mêmes.
Si les branches coupées portent déjà des feuilles, plutôt que d'utiliser les broyats végétaux en paillis, entassez les résidus broyés ou mélangez-les au tas de compost pour qu'ils se décomposent plus rapidement.
Ces broyats forment un très bon paillage pour les plantes qu'elle soient potagères ou d'ornement. Ils assurent une protection de la terre pendant toute la saison chaude et en se décomposant lentement, ils la fertilisent.
- Ces paillis permettent aussi de réduire les arrosages.
Notice technique:
Broyeur AXT 2000 de 12 kg environ n'est que très relativement "silencieux" (Intensité 89 dB(A), dit la notice !!!)
Puissance absorbée 2000 W (4 mn en charge / 6 mn à vide / marche permanente possible)
Alimentation électrique: Mono 230 Volts - 50 Hz avec prise de terre - puissance 4 KVA.
Système de coupe à lames, entrainement automatique.
Vitesse de rotation en marche à vide: 3650 tr/mn
Diamètre de coupe: La machine est conçue pour broyer des déchets de jardin en fibre et en bois de 35 mm de diamètre maximum.
Débit max: 80 kg/h selon la nature des déchets.
Conseils pour le travail de broyage:
La dureté des branches à broyer dépend de la nature, de l'âge et du degré de séchage des branches.
Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les branches fraîches sont broyées tout de suite après avoir été coupées.
Les déchets de jardins sont plus facile à broyer quand ils sont introduits par petites quantités et lorsqu'ils sont humides.
L'utilisation du "presse-matériel" facilite l'introduction de matériel tendre.
Une obturation peut être évitée en broyant des branches mélangées à des déchets tendres.
Nettoyage:
Après chaque usage il est vivement conseillé de nettoyer le broyeur en particulier le couteau constitué de deux bords tranchants afin d'enlever les résidus de résine ou de sève.
N'utilisez ni eau, ni solvants ou détergents abrasifs.
Nettoyez soigneusement les parties extérieures de l'appareil avec une brosse ou un chiffon.
Enlevez tout résidu adhérant aux ouies de ventilation du moteur.
Lorsque le bord tranchants est émoussé, il est possible de retourner le couteau. Remplacer celui-ci quand les deux bords tranchants sont émoussés.
21 août 2008
La méthode pour rajeunir une haie de thuyas
Avec les années, ma haie de thuyas devient de plus en plus large
et empiète de plus en plus côté voisin comme côté jardin
Le Thuya plicata 'Atrovirens', au feuillage vert foncé, brillant et aromatique est un conifère qui peut se remettre assez bien d'une taille sévère de rajeunissement.
Cette taille consiste à couper toutes les branches à quelques millimètres du tronc, mais d'un seul côté à la fois. Nettoyez l'autre côté et la partie supérieure en enlevant les bois morts et les feuillages secs.
Arrosez régulièrement les thuyas pendant toute la période estivale et apportez de l'engrais pour stimuler la reprise.
Ne touchez plus au côté "dégarni" l'année suivante, attendez la deuxième année pour commencer à égaliser les nouvelles pousses.
Sachez toutefois que les thuyas ne redeviendront verts qu'au bout de 4 à 5 ans et que certains pieds ne survivront pas à ce régime.
Fiche de culture des Thuyas 
Maladies et ravageurs
09 mai 2008
Entretien printemps - été des rosiers
Limitez les interventions de désherbage, d'arrosage,
de traitement et de taille en intervenant à la bonne période
Arrosage: attention à 3 ans et plus, les rosiers n'ont pas besoin d'arrosage. Il peuvent souffrir d'un excès d'eau. Evitez les vivaces perpétuellement assoiffées et respectez bien les distances de plantation.
Fleurs fanées: Ne pas oublier de couper les fleurs fanées afin d'éviter que la plante ne mobilise de la sève pour sa fructification - à moins qu'il ne s'agisse d'une espèce à fruits décoratifs.
Le paillage: consiste à étaler sur le sol une couche protectrice (paille, déchets de tonte, écorce de pin,…) qui limite les pertes en eau et freine le développement des mauvaises herbes; Idéal dans le cas des rosiers dont la base est souvent peu garnie.
Traitement: Traiter les rosiers provoque toujours des débats! La plupart des espèces botaniques, en de bonnes conditions de culture, restent présentables sans traitement. Mais pour garder un feuillage sans tache ni "blanc", des pulvérisations de fongicide polyvalent sont utiles aux premiers symptômes. Cependant, jusqu'à
la formation des boutons floraux, aucun traitement anti-maladie n'est
indispensable. Mais il faut tout de même prévoir un traitement à
effectuer avant les prochaines pluies pour lutter contre certaines
maladies du rosier: l'oïdium, les tâches noires ou la rouille.
A noter: Les spécialistes des roses s'accordent tous à dire que "moins on traite chimiquement les rosiers, plus on les rend vigoureux et auto-résistants". A l'inverse, la répétition des traitements les fragilise. Préférez une forme plus douce de traitement : la lutte biologique qui consiste à utiliser les insectes auxiliaires prédateurs des ravageurs.
Le palissage: Le palissage des nouvelles branches permet de guider les rosiers le long des façades ou des pergolas. Il assure aussi la bonne répartition de la sève et favorise souvent la formation des boutons floraux. Prévoyez des liens souples n'abîmant pas l'écorce.
Marcottage: Marcottez les rosiers aux branches souples! En Mai - juin, choisissez une branche basse. Griffez légèrement l'écorce sur un tronçon de 5 cm que vous enterrerez, maintenu par un cavalier. En mars de l'année suivante, sevrez le rosier enraciné par simple taille. 
Les gourmands sont des pousses qui se développent à partir du porte-greffe, c'est à dire du rosier choisi! Il faut les éliminer à la base, en dégageant le plus possible la terre du pied et en coupant nettement.
Sachez couper au bon endroit:
- un sécateur, mal affûté, déchiquètera le bois;
- une coupe trop longue laissera un chicot facteur d'infection;
- une coupe trop courte fera se dessécher le bourgeon;
- une coupe dirigée vers le bourgeon l'exposera à la pluie;
- la bonne coupe penche à l'opposé du bourgeon et laisse environ 1 cm de bois.
02 février 2008
La taille en nuages pour un style zen au jardin…
Au Parc floral de la Source à Orléans
La taille permet de transformer certains arbustes dans un style oriental. Pour cela il faut commencer par aérer l'arbuste en coupant au ras du tronc une branche sur trois en suivant une forme hélicoïde ou en ne conservant que celles qui correspondent à l'allure plus ou moins déséquilibrée que vous voulez donner à l'ensemble. Ensuite, il vous faudra dégarnir les branches restantes entre le tronc et la boule qui constituera le futur nuage. Dès le printemps, il faudra tailler régulièrement pour former les "plateaux" ou les "pompons", bien à plat en dessous et en arrondissant le dessus. La technique à employer s'apparente à celle utilisée pour les bonsaïs. Ainsi, peuvent être taillés des conifères comme les genévriers, mais aussi des houx (ilex).
Ci-dessus, au Parc floral de la Source à Orléans
Jardin expérimental de Chaumont sur Loire Parc municipal à Châteauroux
26 mai 2007
La taille des camélias après la floraison
C’est dès l’année de la plantation qu’on donne sa forme au camélia, en raccourcissant de 10 à 12 cm la pousse principale, surtout si elle est grêle et manque de rameaux, pour provoquer le réveil de bourgeons situés plus bas.
Certaines pousses latérales peuvent aussi être raccourcies, sinon la plante peut devenir buissonnante en bas et dégarnie au sommet.
Plus âgé le camélia se taille de préférence dans le courant de mois de mai, après l’hiver qui peut endommagé certaines pousses.
Cette intervention, très légère, permet de maintenir une silhouette symétrique et d’éliminer le feuillage abimé.
Un épointage des tiges supérieures permettra aux pousses de la base de démarrer.
21 mars 2007
Comment tailler le cognassier du Japon…
Cognassier du Japon
Chaenomeles 'Crimson an Gold'
Cet arbuste à floraison printanière est peu exigeant quant à la nature du sol; il apprécie cependant une terre plutôt fraiche en été mais bien drainée. Par contre, un excès de calcaire peut jaunir ses feuilles et diminuer sa vigueur.
D'une floribondité à toutes épreuves, il ne craint pas le froid - il peut même fleurir sous la neige - il accepte toutes les expositions au soleil comme à l'ombre d'un mur, au nord, à l'est comme à l'ouest.
Utilisable isolé en forme libre ou palissé, ou en haie taillée, le cognassier du Japon est un arbuste à fleurs que la taille systématique, éventuellement géométrique, ne gêne pas, fleurissant surtout sur les branches d'au moins deux ans.
1. En fin d'été, commencez par la base du Cognassier en coupant toutes les branches en surnombre, le bois mort et le bois cassé.
2. Coupez ras les rameaux qui gênent la silhouette pour réduire la ramification et obtenir un arbuste plus aéré.
3. Comme le Cognassier du Japon (Chaenomeles) fleurit de préférence sur les rameaux âgés de 2 ans et plus,
vous profiterez mieux de la floraison en raccourcissant les jeunes
pousses près de leur base en fin d'été. Vous pouvez aussi les
épargner pendant 10 ans et vous contenter ensuite de supprimer une ou
deux grosses branches au ras du sol chaque printemps, après la
floraison.
Notez que si vous raccourcissez 15 branches, vous aurez toujours 15 branches, certe plus courtes mais qui risquent de se développer dans tous les sens, d'où un résultat souvent brouillon. Si au contraire vous ne gardez que 6 branches, vous obtiendrez un bouquet élancé et harmonieux.
Les cognassiers du Japon sont très faciles à multiplier: L'arbuste émet des drageons - de jeunes pousses qui apparaissent à sa base - et les cognassiers n'étant pas greffés mais bouturés, vous pouvez repiquer sans crainte ces rejets.
Voir "la fiche de culture du cognassier du Japon" 
Voir "Comment bouturer le cognassier du Japon"
16 octobre 2006
Faut-il protéger les plaies de taille des arbres et arbustes?
On est contraint quelquefois de supprimer une branche de gros diamètre, devenue gênante sur un arbre. Cependant, la plaie occasionnée est une porte ouverte pour certains parasites de blessure.
Ces parasites de blessure se partagent en deux catégories différentes:
- Des champignons microscopiques très actifs qui s'installent au moment de la blessure ou dans les jours qui suivent. En nombre limité, ils s'attaquent aux tissus vivants obstruant ainsi les vaisseaux conducteurs de sève et provoquant des maladies: chancre européen du pommier et du poirier, maladie du corail sur de nombreux artustes, esca de la vigne, chancre coloré du platane... ce sont des champignons des tissus vivants.
- Des champignons lignivores qui colonisent les plaies anciennes plutôt de grande dimension. Ils ne s'intéressent qu'au bois mort, localisé au cœur des vieux arbres, qu'ils dégradent progressivement pour former une cavité... ce sont les décomposeurs du bois de cœur.
Quelle efficacité peut on espèrer des cicatrisants ?
Face à un champignon des tissus vivants qui voudrait profiter du passage, un mastic appliqué immédiatement après la coupe d'une branche peut faire barrage et parvient à protéger
efficacement l'arbre. Sachez seulement qu'il se dégrade ensuite rapidement, se craquelle et se fissure, laissant le champ libre aux lignivores. Si vous habitez une région où de redoutables parasites de blessure sévissent (chancre européen dans l'ouest, chancre coloré du platane dans le sudest.. .), n'hésitez pas à l'utiliser juste aprés la coupe sur les essences sensibles.
Face à un champignon lignivore, le cicatrisant manquent d'efficacité, car sa durée de vie est trop faible... inutile alors de badigeonner systématiquement toutes les plaies lors de l'élagage d'un arbre. Pour éviter l'installation de ces "décomposeurs" de bois, faites plutôt en sorte que la cicatrisation soit rapide: effectuez des plaies de faible dimension et respectez les angles de coupe.
Faites des coupes inclinées
L'eau qui ruissèle sur la plaie d'une branche coupée entraîne souvent son pourrissement.
• Sciez les branches horizontales à 3 cm de l'arête en inclinant la lame de 10° par rapport à la verticale. Le moignon doit être plus épais sur sa partie supérieure.
• Coupez les branches obliques plus perpendiculairement à leur axe.
• Badigeonnez les plaies de goudron de Norvège ou de mastic cicatrisant.
Mastic cicatrisant, mode d'emploi:
Ce produit prêt à l'emploi s'applique au pinceau à poils durs sur toutes les blessures notamment celles provoquées par des animaux.
Pour les plaies de taille, il faut l'utiliser sur les coupes fraiches pour une protection parfaite contre les contaminations et les intempéries.
Pour l'application, nettoyez bien la plaie ou la blessure à l'aide éventuellement d'une brosse métallique. Enlevez les parties d'écorce déchirées ou mortes au couteau. En présence d'un chancre, enlevez toutes les parties atteintes avant l'application du mastic.
Il existe des mastics en bombe aérosol dont l'efficacité n'égale pas celui en pâte. Avec l'aérosol, vous déposez une couche trop fine, diminuant l'efficacité du mastic.
